Vamos al ghat en donde se realizan las cremaciones. Al principio pensaba que serìa algo desagradable. El simple hecho de pensar que están quemando a una persona, aunque sea muerta, cerca tuyo y a la vista de todos, es chocante.
Llegamos al ghat y encontramos a un chico que nos llevó a un edificio en donde lo verìamos mejor. La impresión fue mucho menos impactante de lo que creìa, incluso dirìa que habìa algo "bonito" en todo ese ritual. Las sábanas de colores que rodean al muerto (naranjas sin son hombres, dorado o rosa sin son mujeres, blancas sin son niños), el brahaman que se acerca y bendice sl muerto, los troncos de madera, los familiares que lo mojan en el rìo antes de empezar con el fuego. Al final, después de todo, no dista tanto de los velatorios, funerales y entierros que nosotros conocemos. Casi lo más impactante, más incluso que las cabezas calcinadas, es ver como a 200 metros la gente se baña, lava la ropa o juega tranquilamente. Y es que, al final, no es un rìo cualquiera, para ellos es un rìo sagrado. Durante todo este tiempo el chico nos acompaña, nos va relatando la escena y contesta a las dudas. Si se tiran las cenizas al Ganges se rompe el ciclo de reencarnaciones y la persona difunta llega al nirvana.
Después toca tarde de compras. Yo consigo mis pantalones de "hippie tirada que se va a La India". Estoy contenta porque además mi negociante preferido lo ha sacado por 135 rupias. Volvemos al hostel y hacemos una de las comidas más simples y más top: huevos fritos con arroz/huevos fritos con patatas. Luego siesta y luego pique, que ya iba tocando.
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